Почему светодиоды горят после выключения
Я заметил, что светодиодная лампа во дворе и прожекторы в гараже продолжают тускло светиться после того, как я щелкнул выключателем. Некоторые едва заметно, а некоторые вполне видимо. Сперва я немного занервничал – проводка новая и кто знает, вдруг я что-то сделал не так. Но быстро разобрался в причинах.
Почему это происходит?
Как правило, это следствие конструктивных особенностей светодиодов и схемы их подключения.
Светодиод — это полупроводниковый прибор, который начинает излучать свет при прохождении даже очень малого тока (микроамперы). Для сравнения: лампа накаливания требует ватты, чтобы разогреть нить, а светодиоду достаточно ничтожной энергии, чтобы его кристалл слабо засветился.
Начнём, пожалуй, с проверки очень важной части – что именно разрывает выключатель?
Причина №1: Выключатель разрывает нейтраль вместо фазы
В правильно собранной схеме выключатель всегда должен разрывать фазный провод. То есть, когда мы щёлкаем выключателем, фаза обрывается, и на лампе нет напряжения – она полностью обесточена.
Если же в распределительно коробке или щитке провода перепутаны, и выключатель разрывает нулевой провод, то картина меняется. Фаза постоянно подана на прожектор, даже когда выключатель выключен. Через драйвер начинает протекать маленький ток утечки. Светодиодная лампа, как высокочувствительный прибор, улавливает этот ток и начинает тускло светиться.
Но главная проблема в том, что это опасно. Если мы полезем обслуживать прожектор или лампу, думая, что она отключена, то рискуем на собственном теле испытать движение электронов.
Проверить это можно индикаторной отвёрткой. Лучше той, которая с неоновой лампочкой, она надёжнее. Часто встречаются индикаторные отвёртки с маленьким дисплейчиком – вот им доверять вообще не стоит, они могут показать потенциал там, где его нет (железный забор, батарея, железная печь в бане, шерстяной блохастик) и не показать там, где есть.
Вскрываем выключатель и замеряем. Если лампочка горит на одном контакте (в выключенном состоянии) или на обоих (во включённом состоянии), то всё в порядке. Это значит, что выключатель разрывает фазный провод. Если индикатор не горит ни на одном контакте, то фаза скорее всего, не разрывается и остаётся на лампе. Чтобы убедиться окончательно, проверяем индикатором провода, идущие к самому светильнику (в выключенном состоянии). Если на одном из них индикатор загорелся – фаза висит на лампе, и это плохо. Нужно переключить провода в распределительной коробке так, чтобы выключатель разрывал именно фазу.
Причина №2: Подсветка в выключателе
Это самая частая причина. Современные выключатели часто оснащают встроенной подсветкой — маленькой неоновой лампочкой, которая помогает найти выключатель в темноте.
Когда выключатель разомкнут, то есть свет погашен, подсветка оказывается включена последовательно с нагрузкой. Выглядит это так:
Фаза → Подсветка внутри выключателя → Светодиодный драйвер лампы → Ноль
Через эту замкнутую цепь течет микроток (обычно 0.2–0.5 мА), которого достаточно для работы неоновой лампочки, но слишком мало для обычной лампы накаливания. Однако светодиодный драйвер содержит выпрямитель и сглаживающий конденсатор. Этот конденсатор постепенно накапливает энергию от микротока, и когда напряжение на нем достигает порога зажигания светодиодов — они кратковременно вспыхивают, разряжают конденсатор, и цикл повторяется. Глаз воспринимает это как постоянное тусклое свечение или мерцание.
Это совершенно нормально и не опасно для проводки и светильников. Но раздражает и требует решения.
Что делать, если виновата подсветка?
Разберём три способа
1. Убрать подсветку из выключателя
Разбираем выключатель, находим эту лампочку и откусываем её ноги. «Жоско, но такова жызь». Подсветка больше не работает, но и микротока нет – лампа гаснет полностью.
Минус: теряем удобную подсветку.
2. Поставить конденсатор
Элегантный способ, который позволит сохранить подсветку выключателя и «успокоить» светильники/прожекторы.
Параллельно прожектору ставим маленький конденсатор на 0.1–0.47 микрофарады, на напряжение желательно 400 вольт (с учётом амплитуды). Лучше всего подходят плёночные конденсаторы (например, К73-17) или специальные X2 – они рассчитаны на работу в сети 220В.
Я выбрал МКР-Х2 0,47мкФ 310В (помехоподавляющий)
Ставим его в удобное для нас место. Хоть непосредственно к прожектору
Хоть в распределительную коробку
Что делает конденсатор?
Он создаёт для микротока от подсветки обходной путь. Ток уходит через конденсатор, не успевая зарядить внутренний конденсатор драйвера лампы. Светодиоды не получают энергии – и гаснут полностью.
3. Заменить выключатель на другой
Если не хочется возиться с конденсаторами и внутренним устройством выключателя, можно его вовсе заменить на модель без подсветки.
Иногда советуют резистор на 50–100 кОм вместо конденсатора — он тоже шунтирует микроток, но резистор греется и выделяет тепло. Так что «ну его нафик», не рекомендую.
Маловероятные, но возможные причины
Эти случаи редки, но добавим для полноты картины:
- Высокое сопротивление изоляции кабеля. Когда изоляция стареет и трескается по её поверхности течет ток утечки в несколько микроампер, которого может хватить для свечения. Проверяется мегаомметром (сопротивление изоляции должно быть > 0.5 МОм для рабочей цепи 220В). Тут уж менять кабель, однозначно.
- Наведенное напряжение (емкостная связь). Если длинные кабели освещения проложены параллельно силовым линиям в одной трубе или кабель-канале, между ними возникает ёмкостная связь. По сути, они работают как обкладки конденсатора. На отключённом проводе может наводиться потенциал в десятки вольт. Этого иногда достаточно для слабого свечения. Лечится прокладкой кабелей на расстоянии или использованием экранированного кабеля.
- Неисправность самого драйвера светодиодной лампы/прожектора. Дешёвые китайские драйверы без качественной фильтрации могут иметь повышенный ток утечки или нестабильный порог открытия светодиодов. Вот, например, та лепестковая лампа с фото — сильно дешевле предыдущей похожей. Однако предыдущая таким свечением не страдала. Всё дело в качестве драйвера.
Конденсатор и сенсорные выключатели
Кстати, вариант с конденсатором часто применяется и с сенсорными выключателями. Там он нужен для другой цели.
Дело в том, что сенсорные выключатели для своей работы потребляют микроток даже в выключенном состоянии — они как бы «дежурят», ожидая прикосновения. Этот дежурный ток тоже может вызвать свечение светодиодов. Конденсатор, установленный параллельно лампе, сглаживает этот дежурный ток и не даёт ему накапливаться в драйвере.
Но есть и обратная сторона: у некоторых моделей сенсорных выключателей без конденсатора лампа может вообще не включиться или включаться с задержкой — потому что дежурный ток «мешает» драйверу правильно стартовать. Конденсатор в этом случае помогает «обмануть» схему и обеспечить стабильную работу.
Комментарии закрыты